XRV750 Africa Twin: Οδηγός αγοράς μεταχειρισμένης

Ας υποθέσουμε ότι βρήκες μια XRV750 στις αγγελίες.

Οι φωτογραφίες είναι καλές, η τιμή είναι λογική, ο πωλητής λέει διάφορα τύπου "απροβλημάτιστη", "φυλασσόμενη σε γκαράζ", "καπετάνιου", "γιατρού", "την πουλάω γιατί φεύγω στο εξωτερικό" και άλλα γουστόζικα.

Φαίνεται να είναι ευκαιρία σωστά; Μπορεί και να είναι! Αλλά, πως θα είσαι σίγουρος ότι είναι αυτή που θες;

Τι θα έκανα εγώ

Κοίτα, δεν είμαι μηχανικός ούτε από αυτούς που λένε ότι τα γνωρίζουν όλα. Όμως έχω διαβάσει εκατοντάδες posts σε ελληνικά και ξένα forums, έχω εξαντλήσει την έρευνα για την XRV750, γιατί θέλω να αγοράσω και εγώ μια, έχω μιλήσει με ιδιοκτήτες και έχω καταγράψει τι πάει στραβά σε αυτές τις μηχανές.

Έχω καταλάβει το εξής: η XRV750 είναι αξιόπιστη, αλλά όταν κάτι χαλάει, συνήθως είναι τα ίδια 4-5 πράγματα.

Αν τα ξέρεις, γλιτώνεις. Αν δεν τα ξέρεις, πληρώνεις. (κάνει και ρήμα 😉)

Για να μας βοηθήσω έφτιαξα τον παρακάτω οδηγό αγοράς μιας μεταχειρισμένης XRV750. Βασικά είναι η λίστα ή checklist αν θες καλύτερα, που εγώ προσωπικά θα ακολουθήσω όταν θα πάω να αγοράσω μια XRV750.

Ξεκινάμε;

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΑ

Εκκίνηση

• Η μηχανή πρέπει να ξεκινά με την πρώτη φορά, χωρίς πολλές προσπάθειες.
• Αν δεν παίρνει μπρος αμέσως ή κάνει πολλά κρανκ = πιθανό πρόβλημα αντλίας καυσίμου.
• Αν χρειάζεται choke ακόμα και όταν είναι ζεστός ο κινητήρας = μάλλον πρόβλημα στα καρμπυρατέρ.

Ήχος κινητήρα

• Ο κινητήρας πρέπει να είναι και ομαλός στο ρελαντί​. Δηλαδή να μην κάνει κατακόρυφες πτώσεις ή ανεβάσματα ο δείκτης των στροφών του κινητήρα (στροφόμετρο).
• Ακανόνιστος ήχος, μεταλλικά χτυπήματα, ή "χοντρός" ήχος = μάλλον προβλήματα βαλβίδων ή piston rings.
• Ο V-twin κινητήρας έχει φυσιολογικά έναν χαρακτηριστικό ήχο. Μην το μπερδέψεις με πρόβλημα.

Καπνός από εξάτμιση

• Μπλε καπνός στην εξάτμιση = Είτε «έχουν κάτσει τα ελατήρια» (φθορά στα ελατήρια πιστονιού). Είτε «έχουν παραδώσει τα τσιμουχάκια» (φθορά στα τσιμουχάκια των βαλβίδων).
• Άσπρος καπνός όταν είναι κρύος ο κινητήρας = φυσιολογικό (υγρασία).
• Μαύρος καπνός = πλούσιο μείγμα καυσίμου, ίσως χρειάζεται ρύθμιση καρμπυρατέρ.

Διαρροές λαδιού

• Έλεγξε την τσιμούχα στροφάλου: Κοίταξε προσεκτικά χαμηλά στον κινητήρα για ίχνη λαδιού.
• Έλεγξε τη φλάντζα κεφαλής: Εντόπισε το σημείο που ενώνεται η κεφαλή με τους κυλίνδρους. Αν δεις «υγρασία», το κόστος επισκευής είναι υπολογίσιμο.
• Λαδιές στο κάρτερ: Οποιοδήποτε δείγμα διαρροής στα κάρτερ μπορεί να κρύβει από μια απλή τσιμούχα μέχρι σοβαρότερο θέμα.

Στάθμη λαδιού​

Η στάθμη πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε ανάμεσα στα σημάδια (min-max) του δείκτη.

• Πολύ χαμηλή στάθμη: Αν ο δείκτης είναι στεγνός, αυτό μαρτυρά είτε κατανάλωση (το μηχανάκι «τσιμπάει») είτε πλήρη αδιαφορία του ιδιοκτήτη για τη συντήρηση.
• Χρώμα λαδιού: Αν το λάδι είναι «πίσσα» (κατάμαυρο), σημαίνει ότι έχει να αλλαχτεί πολύ καιρό και ίσως έχει χάσει τις ιδιότητές του.

Service history

• Βιβλίο/α Service: Ζήτα το βιβλίο service για να δεις αν υπάρχουν σφραγίδες. Είναι παλιά μοτοσυκλέτα έτσι; Αν δεν υπάρχει βιβλιαράκι, εντάξει...μην «κολλήσεις» εκεί, αλλά αν έχει και είναι και ενημερωμένο, είσαι σε καλό δρόμο. Ίσως να έπεσες σε μερακλή ιδιοκτήτη!
• Διαστήματα συντήρησης: Το ελάχιστο που πρέπει να έχει γίνει είναι λάδια-φίλτρο κάθε 12.000 χλμ. (αν και οι περισσότεροι «Αφρικανοί» μάλλον τα αλλάζουν στα 5.000-6.000 χλμ. για σιγουριά).
• Βαλβίδες: Ο έλεγχος και η ρύθμιση βαλβίδων προβλέπεται επίσης κάθε 12.000 χλμ. Ρώτα τον ιδιοκτήτη πότε ανοίχτηκε τελευταία φορά το μοτέρ για βαλβίδες.
• Έλλειψη στοιχείων ή τεκμηρίωσης: Αν δεν υπάρχει καμία απόδειξη ή τιμολόγιο για τις εργασίες, μην τρομοκρατηθείς. Απλά θέλει περισσότερο ψάξιμο.

Χιλιόμετρα

• Κάτω από 100.000 χλμ.: Για ένα XRV750, αυτά τα χιλιόμετρα θεωρούνται «λίγα». Το μοτέρ αν έχει συντηρηθεί σωστά, θεωρείται «ευκαιρία».
• 100.000 - 200.000 χλμ.: Είναι η «μέση ηλικία» της Africa. Μην σε τρομάζουν, είναι απόλυτα λογικά και αποδεκτά για τα χρόνια της, αρκεί να μην είναι «παρατημένη» η μοτοσυκλέτα. Αν είναι πολλά χρόνια ακίνητη...ίσως κρύβει kinder έκπληξη προβλημάτων.
• Πάνω από 200.000 χλμ.: Τα χει κάνει τα χιλιομετράκια της το κορίτσι 😉. Χρειάζεται οπωσδήποτε εξονυχιστικό έλεγχο από μηχανικό, γιατί μπορεί να πλησιάζει η ώρα για ένα «γενικό ρεκτιφιέ» ή ανακατασκευή.

Συμπλέκτης​

• Λειτουργία: Η μανέτα του συμπλέκτη πρέπει να δουλεύει «γλυκά» και απαλά. Αν νιώθεις «σκαλώματα» ή ακούς περίεργους θορύβους (τρίξιμο), ίσως η ντίζα θέλει λάδωμα ή η καμπάνα έχει κάνει «δόντια».
• Σημείο απομόνωσης: Ο συμπλέκτης πρέπει να «πιάνει» περίπου στη μέση της διαδρομής της μανέτας. Αν πιάνει πολύ ψηλά (στο τέρμα), οι δίσκοι ίσως είναι στα τελευταία τους.
• Πατινάρισμα (Slipping): Δώσε απότομα γκάζι με μεγάλη ταχύτητα στο κιβώτιο (π.χ. με 4η ή 5η). Αν οι στροφές του κινητήρα ανέβουν αλλά η ταχύτητα της μηχανής όχι, τότε ο συμπλέκτης «πατινάρει» και «θέλει δίσκους».

Σασμάν & Σύμπλεξη

• Όλες οι ταχύτητες (1-5) πρέπει να μπαίνουν καθαρά, χωρίς τρίξιμο
• Η νεκρά πρέπει να βρίσκεται εύκολα
• "False neutral" (ψεύτικη νεκρά) = Είναι όταν πας να αλλάξεις ταχύτητα (συνήθως μεταξύ 4ης και 5ης ή 5ης και 6ης) και η μηχανή μένει στο «κενό» χωρίς να κουμπώσει η επόμενη.

Αν η Africa «πετάει τις ταχύτητες» ή βρίσκεις νεκρά εκεί που δεν υπάρχει, τότε πιθανότατα «έχει αρπάξει η φουρκέτα» του επιλογέα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σημαντικό!)

Μπαταρία​

• Έλεγχος Μπαταρίας: Άνοιξε το πλαϊνό καπάκι και κοίταξε το σχήμα της μπαταρίας. Αν δεις ότι «έχει φουσκώσει» (έχει κάποια παραμόρφωση), είναι σίγουρο σημάδι ότι ο ανορθωτής (Regulator) έχει παραδώσει πνεύμα και «βράζει» τη μπαταρία με υπερβολικό ρεύμα.
• Πόλοι: Αν οι πόλοι είναι γεμάτοι «άλατα» ή οξείδωση, δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης είχε παρατημένη τη συντήρηση των ηλεκτρικών.
• Εκκίνηση: Η μπαταρία πρέπει να «κρατάει». Αν ο πωλητής σου πει «θέλει καλώδια γιατί έμεινε από την ακινησία», να είσαι υποψιασμένος. Μια «πεθαμένη» μπαταρία σε Africa συχνά κρύβει καμένο ανορθωτή ή πηνία.

Ανορθωτής (Rectifier/Regulator)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ο ανορθωτής είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε κάθε συνεργείο που μπαίνει Africa. Οι ιδιοκτήτες το ξέρουν καλά: αν ο ανορθωτής «παραδώσει», μπορεί να πάρει μαζί του όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα.​

• Μέτρημα με πολύμετρο: Με το μοτέρ αναμμένο, βάλε ένα πολύμετρο στους πόλους. Στις 3.000 στροφές, η τάση πρέπει να παίζει ανάμεσα στα 14,0 και 14,5V.
• Υπερφόρτιση: Αν το όργανο δείξει πάνω από 15V, ο ανορθωτής είναι «ψημένος» και υπερφορτίζει. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί «στεγνώνει» τη μπαταρία και μπορεί να κάψει μέχρι και την ηλεκτρονική (CDI), ανεβάζοντας το κόστος στα ύψη.
• Ελλιπής φόρτιση: Αν η τάση μένει κάτω από τα 13V, ο ανορθωτής «δεν φορτίζει» σωστά και το μηχανάκι θα σε αφήσει από ρεύμα στην πρώτη βόλτα.

Φώτα

• Γενικός έλεγχος: Τσέκαρε αν δουλεύουν όλα: μεσαία-μεγάλη σκάλα, τα φλας, το στοπ και ο φωτισμός στα όργανα.
• Σημάδι κακού ανορθωτή: Αν δεις πολλές καμένες λάμπες, μην το προσπεράσεις ως κάτι απλό. Είναι κλασικό σημάδι ότι ο ανορθωτής «έχει αρπάξει» και «ξερνάει» υπερβολικό ρεύμα, καίγοντας ό,τι βρει μπροστά του.
• Αμυδρά φώτα: Αν τα φώτα μοιάζουν με «καντηλάκια» (χαμηλή ένταση), τότε το κύκλωμα «δεν φορτίζει» και η μπαταρία ξελιγώνεται.
• Διακόπτες: Δες αν οι διακόπτες έχουν καλή αίσθηση ή αν «κολλάνε». Με τα χρόνια μαζεύουν μπίχλα και θέλουν καθάρισμα με σπρέι επαφών.

Κεντρική μονάδα ανάφλεξης (CDI unit)​

Το CDI στην Africa RD04 είναι η «καρδιά» του ηλεκτρικού συστήματος και το σημείο που πονάει περισσότερο λόγω κακού σχεδιασμού στη θέση της σέλας.

• Το Σύμπτωμα: Πατάς τη μίζα, ακούς το μοτέρ να «μιζάρει» κανονικά (cranking), η μπαταρία έχει δύναμη, αλλά η μηχανή «δεν λέει να πάρει».
• Η Διάγνωση: Αν δεν βγάζει καθόλου «σπίθα» στα μπουζί, τότε το CDI «έχει παραδώσει πνεύμα».
• Η Αιτία: Στα RD04, η σέλα πίεζε τη φύσα του CDI με αποτέλεσμα να «κόβει» τις κολλήσεις στην πλακέτα εσωτερικά.

ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Εκκίνηση

• Εκκίνηση: Το μοτέρ πρέπει να «παίρνει μπροστά με την πρώτη». Αν χρειάζεται να «μιζάρεις» ώρα μέχρι να σκάσει η πρώτη ανάφλεξη, τότε η αντλία μάλλον έχει θέμα.
• Το «ζουζούνισμα» της αντλίας: Με το που γυρνάς τον διακόπτη (πριν πατήσεις μίζα), πρέπει να ακούσεις ένα σύντομο «ζζζζτ» (βόμβο). Αν δεν ακούγεται τίποτα, η αντλία ίσως είναι ήδη νεκρή (ή την έχουν παρακάμψει και η βενζίνη κατεβαίνει με τη βαρύτητα, κάτι που θα σε αφήσει όταν η στάθμη πέσει χαμηλά).
• Τα «πλατινάκια»: Το πρόβλημα στην αντλία της Africa είναι συνήθως οι επαφές της. Ρώτα αν έχουν αλλαχτεί τα «πλατινάκια» ή αν έχει μπει δίοδος προστασίας

Διάρκεια ζωής

Έχε υπόψη σου ότι η εργοστασιακή αντλία της Africa θεωρείται «αναλώσιμη». Συνήθως «παραδίδει» κάπου ανάμεσα στα 30.000 με 50.000 χιλιόμετρα.

OUTPUT SHAFT (Δευτερεύων Άξονας ή Καρέ)

Έλεγχος για τζόγο

Οπτικός έλεγχος (Must-do): Μη φοβηθείς να ζητήσεις να βγει μπροστά σου το καπάκι του γραναζιού. Αν δεις τα «δόντια» του άξονα να είναι λεπτά σαν λεπίδια ή γυαλισμένα, ο άξονας είναι «τελειωμένος».

Πιάσε το μπροστινό γρανάζι και δοκίμασε να το κουνήσεις. Αν «παίζει», δηλαδή κουνιέται πάνω στον άξονα, σημαίνει ότι οι εγκοπές (το καρέ) έχουν φαγωθεί.

Αυτή είναι η πιο «χοντρή» ζημιά στην Africa, γιατί για να αλλαχτεί ο άξονας πρέπει να «κατέβει» και να λυθεί όλο το μοτέρ.

Ήχος από μπροστά

Αν την ώρα που οδηγείς ακούς ένα «γκλανγκ» ή έναν μεταλλικό κρότο στο άνοιγμα-κλείσιμο του γκαζιού, είναι πολύ πιθανό να έχει «αρπάξει» το καρέ.

ΦΡΕΝΑ

Δίσκοι φρένων

Πέρνα το δάχτυλό σου από την επιφάνεια του δίσκου. Αν νιώσεις έντονο «νύχι» (προεξοχή) στην άκρη ή βαθιά «λούκια», οι δίσκοι θέλουν αλλαγή. Κατά τη δοκιμή, αν πατάς φρένο και το τιμόνι «τρέμει», τότε οι δίσκοι είναι στραβοί.

Τακάκια

Ρίξε μια ματιά μέσα στις δαγκάνες. Αν το υλικό τριβής είναι πολύ λεπτό, το μηχανάκι «θέλει τακάκια». Μην το υποτιμάς, ειδικά αν είναι και οι τρεις δαγκάνες (2 εμπρός, 1 πίσω).

Χρώμα δίσκων

Αν δεις τους δίσκους να «μπλεδίζουν», σημαίνει ότι έχουν «ανάψει» από υπερβολική χρήση ή κολλημένη δαγκάνα.

Υγρά φρένων

Κοίταξε το «ματάκι» στο δοχείο του τιμονιού. Αν το υγρό είναι «σαν κόκα-κόλα» (σκούρο καφέ), έχει μαζέψει υγρασία και θέλει άμεσα αλλαγή και εξαέρωση.

Αν είναι διάφανο/κίτρινο, είναι φρέσκο.

Λειτουργία​

• Το φρενάρισμα πρέπει να είναι σταθερό, χωρίς τρίξιμο ή κραδασμούς
• Ο μοχλός/πεντάλ δεν πρέπει να πηγαίνει μέχρι τέρμα (spongy feel = αέρας στο σύστημα)

ΖΑΝΤΕΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Αλουμινένιες ζάντες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Κοίταξε πολύ προσεκτικά τις τρύπες όπου μπαίνουν οι ακτίνες στη ζάντα. Αν δεις «άσπρη σκόνη» ή το μέταλλο να έχει ξεφλουδίσει, το στεφάνι σαπίζει εσωτερικά.

Είναι κλασικό θέμα των Africa λόγω υγρασίας που εγκλωβίζεται ανάμεσα στη σαμπρέλα και το αλουμίνιο. Αν το σάπισμα είναι προχωρημένο, το στεφάνι είναι για πέταμα και το κόστος για καινούργια Excel ή DID είναι τσουχτερό.

Ακτίνες​

Χτύπα ελαφρά τις ακτίνες με ένα κατσαβίδι. Πρέπει να βγάζουν έναν «καθαρό» μεταλλικό ήχο.

Αν ακούγονται «βουβές» ή είναι χαλαρές, η ζάντα θέλει ακτινολόγηση. Αν δεις σπασμένες ακτίνες, υπολόγισε έξτρα έξοδα.

Ελαστικά​

Μην κοιτάς μόνο αν έχουν «ψωμί» (πέλμα). Αν δεις ρωγμές στα πλαϊνά, τα λάστιχα είναι «πετρωμένα» και επικίνδυνα.

• Ηλικία Ελαστικών (DOT): Τσέκαρε τον τετραψήφιο κωδικό. Αν π.χ. γράφει "2319", είναι κατασκευασμένα την 23η εβδομάδα του 2019.
  
  Στην Ελλάδα, λάστιχα πάνω από 3-4 χρόνια κατά πάσα πιθανότητα είναι τελειωμένα γιατί ξεραίνονται από τον ήλιο και γλιστράνε σαν μάρμαρο.
  
• Μονόπλευρη φθορά: Αν το λάστιχο έχει φαγωθεί «μονόπαντα», ίσως η μηχανή είναι «στραβή» (από τρακάρισμα), ίσως θέλει ρουλεμάν τροχού ή έχει θέμα η ανάρτηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Σκουριά

• Ο Λαιμός (Steering Head): Κοίταξε καλά τις ραφές (συγκολλήσεις) στον λαιμό της μηχανής. Αν δεις σκασμένη μπογιά ή φρέσκια βαφή, ίσως η μηχανή έχει φάει γερό χτύπημα και έχει πάει για «καλίμπρα» (ευθυγράμμιση πλαισίου).
• Η Αράχνη (RD07): Η «αράχνη» που στηρίζει το φέρινγκ και τα φώτα είναι ευαίσθητη στη σκουριά. Αν δεις ότι είναι στραβή ή πολύ σκουριασμένη, υπολόγισε ότι τα πλαστικά δεν θα «κουμπώνουν» ποτέ σωστά και θα τρίζουν.
• Άξονας Ψαλιδιού: Τσέκαρε το σημείο που ενώνεται το ψαλίδι με το πλαίσιο. Είναι σημείο που μαζεύει λάσπη και νερά· αν έχει βαθιά διάβρωση, η επισκευή είναι δύσκολη.
• Επικίνδυνη Σκουριά: Μην σε τρομάζει λίγη επιφανειακή σκουριά σε κάποια βίδα. Να φοβάσαι όμως όταν η μπογιά «πετάει» (κάνει φουσκάλες) πάνω στις ραφές του πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι το μέταλλο ίσως να τρώγεται εσωτερικά.

Παραμόρφωση/Ατυχήματα

• Έλεγχος Βαφής: Κοίταξε αν το χρώμα στα καπάκια ταιριάζει με το ρεζερβουάρ. Αν υπάρχει διχρωμία, το μηχανάκι ίσως είναι ξανα βαμμένο. Αν είναι όλο φρεσκοβαμμένο, ρώτα τον λόγο συχνά κρύβει «στράβωμα» ή γερό γδάρσιμο.
• Ραμμένο Πλαίσιο: Αν δεις συγκολλήσεις που δεν μοιάζουν με τις εργοστασιακές (άτσαλες ραφές), το πλαίσιο είναι «ραμμένο». Αυτό είναι κόκκινη κάρτα (απόρριψη) – το μηχανάκι ίσως είναι επικίνδυνο.
• Ευθυγράμμιση: Στάσου πίσω από τη μηχανή και δες αν ο πίσω τροχός είναι στην ίδια ευθεία με τον μπροστινό και το φτερό. Αν το μηχανάκι φαίνεται «ζαβό», έχει στραβό πλαίσιο ή ψαλίδι.
• Σημάδια από «γλίστρα»: Τσέκαρε τα αντίβαρα στο τιμόνι, τις μανέτες, τα μαρσπιέ και τα καπάκια του κινητήρα. Αν είναι φαγωμένα ή γρατζουνισμένα, η μηχανή έχει συρθεί.

Αριθμοί πλαισίου (VIN)

Αριθμός Πλαισίου: Διασταύρωσε ότι ο αριθμός που είναι χτυπημένος στον λαιμό είναι ίδιος με αυτόν που γράφει η άδεια κυκλοφορίας. Επίσης, δες αν τα ψηφία φαίνονται «καθαρά» και δεν έχουν πειραχτεί (λιμαριστεί).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Μπροστινή ανάρτηση (πιρούνια)

• Έλεγξε για διαρροές λαδιού γύρω από τα seal (ανάμεσα στο κινητό και σταθερό τμήμα)​
• Συμπίεσε τα πιρούνια 2-3 φορές και κοίταξε αν ξεβγαίνει λάδι (weeping)​
• Τα πιρούνια πρέπει να κινούνται ομαλά, χωρίς "binding" ή κολλήματα​
• Κοίταξε το κάτω μέρος για βαθιές γρατσουνιές ή κοιλώματα (pitting) που μπορούν να χαλάσουν τα seal

Πίσω ανάρτηση (αμορτισέρ)

• Έλεγξε για διαρροές λαδιού από το σώμα του αμορτισέρ​
• Δες αν το σώμα του αμορτισέρ είναι λαδωμένο. Αν το «τερματικό» (bump stop) είναι διαλυμένο ή λείπει, το μηχανάκι ίσως να δούλευε συνέχεια στα όριά του.
• Πίεσε το πίσω μέρος. Η μηχανή πρέπει να επανέρχεται «γλυκά» και όχι να εκτοξεύεται σαν ελατήριο (που ίσως σημαίνει ότι το αμορτισέρ είναι «τελειωμένο»)
• Αν το αμορτισέρ έχει ρυθμίσεις (preload, compression, rebound), δοκίμασε αν οι ρυθμίσεις «ακούνε» ή αν είναι κολλημένες από τη μπίχλα.

ΑΛΥΣΙΔΑ & ΓΡΑΝΑΖΙΑ

• Τέντωμα Αλυσίδας: Η αλυσίδα πρέπει να έχει μια ελευθερία κίνησης περίπου 3,5-4,5 εκατοστά. Προσοχή: Αν τη βρεις «γκαζωμένη» (πολύ σφιχτή), είναι κακό σημάδι, γιατί μια υπερβολικά τεντωμένη αλυσίδα στην Africa καταπονεί και καταστρέφει το καρέ του άξονα.
• Κόμποι (Tight Spots): Γύρνα τον πίσω τροχό σιγά-σιγά. Αν η αλυσίδα σε άλλα σημεία τεντώνει και σε άλλα κρεμάει, έχει «κάνει κόμπους» και είναι για πέταμα.
• Δείκτης Φθοράς: Δες το αυτοκόλλητο στον ψαλίδι (πίσω στον άξονα). Αν ο ρεγουλατόρος έχει φτάσει στην κόκκινη περιοχή, το σετ αλυσιδογράναζα έχει «τελειώσει».
• Γρανάζια: Κοίταξε τα δόντια του πίσω γραναζιού. Αν είναι πολύ μυτερά σαν «πριόνι» ή έχουν αρχίσει να γέρνουν προς μία κατεύθυνση, θέλουν αλλαγή.
• Λίπανση: Μια σκουριασμένη ή ξερή αλυσίδα φωνάζει ότι ο ιδιοκτήτης δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί της. Αν αμέλησε τη λίπανση, φαντάσου τι έκανε με τα λάδια του κινητήρα.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στο ψυκτικό σύστημα, η Africa είναι γενικά «πολύ σκληρή για να πεθάνει», αλλά η ηλικία φθείρει τα λάστιχα και τις τσιμούχες. Στα συνεργεία, ο έλεγχος αυτός λέγεται «έλεγχος για νερά».

Στάθμη ψυκτικού​

Στάθμη στο «Παγούρι»: Έλεγξε το δοχείο διαστολής (συνήθως βρίσκεται πίσω από το δεξί καπάκι ή χαμηλά). Η στάθμη πρέπει να είναι ανάμεσα στα σημάδια. Αν το παγούρι είναι τελείως άδειο, ίσως υπάρχει διαρροή ή το μηχανάκι «τσιμπάει» νερά.

Διαρροές​

Κοίταξε προσεκτικά γύρω από την τρόμπα νερού (χαμηλά στο πλάι) και τις ενώσεις των σωλήνων. Αν δεις άσπρα ή χρωματιστά «άλατα», σημαίνει ότι υπάρχει μικροδιαρροή που στεγνώνει.

• Φλάντζα Κεφαλής: Αν δεις υγρασία ή λάδια εκεί που ενώνεται η κεφαλή με τον κύλινδρο, η φλάντζα ίσως είναι στα τελευταία της.
• Κολλάρα: Πίεσε τους λαστιχένιους σωλήνες. Πρέπει να είναι ελαστικοί. Αν είναι «πέτρα» ή έχουν σκασίματα (ρωγμές), είναι έτοιμοι να σκάσουν και θέλουν άμεση αλλαγή.
• Ψυγεία: Ρίξε μια ματιά στις κυψέλες των ψυγείων. Αν είναι πολύ στραβωμένες ή «φαγωμένες» από πέτρες, η ψύξη δεν θα είναι αποδοτική.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Στο σύστημα καυσίμου της Africa, η σκουριά και το «κάθισμα» της βενζίνης είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί, ειδικά αν το μηχανάκι έμεινε ακίνητο για καιρό. Οι παλιοί λένε: «Αν το ρεζερβουάρ έχει πιάσει σκουριά, θα την πληρώνεις μια ζωή σε καθαρισμούς».

• Το Ντεπόζιτο: Άνοιξε την τάπα και φώτισε με έναν φακό (ποτέ με αναπτήρα!). Αν δεις το μέταλλο να είναι καφέ ή να έχει «φολίδες» σκουριάς, ετοιμάσου για προβλήματα. Η σκουριά θα πηγαίνει συνέχεια στα καρμπυρατέρ, θα βουλώνει τα ζιγκλέρ και θα καταστρέφει την αντλία βενζίνης.
• Ρουμπινέτα & Διαρροές: Δες αν γύρω από τα ρουμπινέτα (τους διακόπτες της βενζίνης) υπάρχει υγρασία ή αν μυρίζει έντονα καύσιμο. Οι τσιμούχες τους ξεραίνονται με τα χρόνια.
• Καρμπυρατέρ: Αν η μηχανή ήταν ακίνητη για μήνες, η βενζίνη μέσα στα λεκανάκια «γίνεται μέλι». Αυτό σημαίνει ότι το μηχανάκι θα κάνει «μπερδέματα», δεν θα κρατάει ρελαντί ή θα «κρεμάει» στο άνοιγμα του γκαζιού.
• Φλοτέρ: Αν δεις βενζίνη να στάζει από τα σωληνάκια υπερχείλισης κάτω από τη μηχανή, τότε τα φλοτέρ έχουν κολλήσει.

ΤΣΟΚ και TRIP MASTER

Τσοκ (Choke)

Είναι το κρυφό σημείο που κανείς δεν προσέχει: Στην Africa, οι ντίζες του τσοκ καταλήγουν σε δύο πλαστικά «ποτηράκια» (plungers) στα καρμπυρατέρ. Αυτά οξειδώνονται και κολλάνε. Αν μείνουν έστω και λίγο ανοιχτά (χωρίς να το ξέρεις):

1. Το μηχανάκι δουλεύει με πολύ πλούσιο μείγμα.
2. Η κατανάλωση εκτοξεύεται στα ύψη και καίει τον άμπακο.
3. Το ρελαντί είναι ασταθές και τα μπουζί «μαυρίζουν» συνέχεια.

Trip Master

Είναι το ψηφιακό όργανο πάνω από το κοντέρ.

• Το πρόβλημα: Με τα χρόνια, οι πυκνωτές στο εσωτερικό του «σκάνε».
• Τα συμπτώματα: Η οθόνη δείχνει «ιερογλυφικά», τρεμοπαίζει, σβήνει τελείως ή κάνει reset μόνη της κάθε φορά που κλείνεις τον διακόπτη.
• Η λύση: Μην ακούσεις το «θέλει καινούργιο» (κοστίζει μια περιουσία). Υπάρχουν εξειδικευμένοι ηλεκτρονικοί που αλλάζουν τους πυκνωτές με ελάχιστο κόστος και το κάνουν καινούργιο.

ΕΓΓΡΑΦΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ

Έγγραφα ιδιοκτησίας

Επιβεβαίωσε ότι ο άνθρωπος που έχεις μπροστά σου είναι αυτός που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Προσοχή στις περιπτώσεις που «πουλάω τη μηχανή ενός φίλου» – μπορεί να μπλέξεις σε γραφειοκρατικό λαβύρινθο (π.χ. κληρονομικά).

Έλεγξε ότι το VIN ταιριάζει στα έγγραφα.

Service book

Ζήτησε το βιβλίο service (Αν υπάρχει). Αν ο ιδιοκτήτης το συντηρούσε μόνος του, ζήτησε να σου πει τι λάδια βάζει και κάθε πότε καθαρίζει το φίλτρο αέρα. Αν ξέρει να σου πει πότε έγινε η τελευταία ρύθμιση βαλβίδων, σημαίνει ότι το πρόσεχε.

Ιστορικό Ατυχημάτων

Κάνε την ερώτηση ευθέως: «Έχει φάει στράβωμα ή είναι από τούμπα;». Κοίταξε για σημάδια που μαρτυρούν ασφαλιστικές αποζημιώσεις, όπως καινούργια πλαστικά σε μηχανή 30 ετών που δεν ταιριάζουν με την πατίνα του υπόλοιπου σκελετού.

ΚΤΕΟ

Βεβαιώσου ότι το δελτίο ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ. Εκεί αναγράφονται και τα χιλιόμετρα σε κάθε έλεγχο, οπότε μπορείς να δεις αν υπάρχει τεράστια απόκλιση (αν έχουν «γυρίσει» τα χιλιόμετρα)

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ (TEST RIDE)

ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ TEST RIDE!

Εντός πόλης (Χαμηλές ταχύτητες)

• Συμπλέκτης & Σασμάν: Οι ταχύτητες πρέπει να «μπαίνουν» χωρίς ζόρι και ο συμπλέκτης να μην «πατινάρει» (να μην ανεβάζει στροφές χωρίς να επιταχύνει). Αν ακούς έναν έντονο μεταλλικό θόρυβο στο ρελαντί που σταματάει όταν πατάς συμπλέκτη, είναι η καμπάνα (συνηθισμένο στην Africa, αν δεν είναι υπερβολικό, δεν σε ανησυχεί).
• Φρένα: Δοκίμασε το μπροστινό φρένο σε χαμηλή ταχύτητα. Αν νιώθεις τη μανέτα να κάνει «παλμούς», ο δίσκος είναι στραβός.

Στον δρόμο (Ανοιχτή διαδρομή)

• Σταθερότητα: Άφησε ελαφρώς τα χέρια από το τιμόνι (σε ασφαλές σημείο). Αν η μηχανή «τραβάει» δεξιά ή αριστερά, το πλαίσιο ή το πιρούνι είναι στραβό. Αν το τιμόνι «κοσκινίζει» (τρέμει), ίσως θέλει ζυγοστάθμιση ή ρουλεμάν λαιμού.
• Κινητήρας: Άνοιξε το γκάζι απότομα με 3η ή 4η ταχύτητα. Η επιτάχυνση πρέπει να είναι γραμμική, χωρίς «τρύπες» ή μπερδέματα. Αν «σκορτσάρει», ίσως φταίνε τα καρμπυρατέρ ή το τσοκ που λέγαμε.

Όρθια οδήγηση (Off-road αίσθηση)

• Εργονομία: Σήκω όρθιος στα μαρσπιέ. Αν νιώθεις ότι «διπλώνεις» πολύ, ίσως χρειάζεσαι αποστάτες τιμονιού. Η Africa είναι φτιαγμένη για όρθια οδήγηση· πρέπει να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο ανάμεσα στα πόδια σου.

Ρελαντί όταν είναι ζεστή

Όταν σταματήσεις μετά τη βόλτα, μην σβήσεις αμέσως. Άφησέ την να δουλέψει στο ρελαντί και κοίτα κάτω από το μοτέρ για τυχόν διαρροές που εμφανίστηκαν τώρα που ζεστάθηκαν τα λάδια και τα νερά

Ξέρω ότι αυτός ο οδηγός φαίνεται τρομακτικός με τα δεκάδες σημεία ελέγχου.

Αλλά δες το αλλιώς.

Η XRV750 είναι μια μηχανή 25-35 ετών. Έχει ζήσει πολλά.

Έχει περάσει από αγαπητικούς που την αγάπησαν και την φρόντιζαν και ίσως και από αγαπητικούς που την παραμέλησαν. Ο σκοπός αυτού του οδηγού δεν είναι να σε τρομάξει αλλά να σε βοηθήσει να βρεις αυτή που αγαπήθηκε περισσότερο!

Και όταν τη βρεις; Θα έχεις μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να σε πάει οπουδήποτε, να σου κρατήσει δεκαετίες, και να σου χαρίσει χαμόγελα κάθε φορά που την βάζεις μπρος.

Δεν αξίζει λοιπόν, πιο επιμελή έλεγχο και όχι αμέσως παντρειά; MK

Η ιστορία της Honda NXR750 και της Africa Twin RD03

Μάθε τα πάντα για τη Honda NXR750 και την εξέλιξή της στην RD03/04. Η συμβολή της HRC και πώς η Africa Twin δημιούργησε το Adventure Touring.

EnthusiastManos Karkonis

Η ιστορία της Honda Africa Twin XRV750 (RD04, RD07, RD07A)

Μάθε τα πάντα για τη Honda Africa Twin XRV750. Η ιστορία των τριών γενεών, διαφορές RD04/RD07/RD07A, συντήρηση και τιμές μεταχειρισμένων.

EnthusiastManos Karkonis

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)